پہاڑی رومال

رومال :- رومال فارسی لفظ ہے اور اردو پہاڑی گوجری پنجابی نے اس لفظ کو اپنی لغت کے اندر جگہ دی رومال کو پہلے handkerchief کہتے تھے جو فرانسیسی الفاظ( couvrir)کوویرر ( ڈھانپنا) اور شیف ( سر) اس طرح قدیم یونان اور روم میں رومال اکثر ویسے ہی استعمال کیے جاتے تھے جیسے آجکل کرتے ہیں ۔ انگلینڈ کے شاہ رچرڈ دوم( 1377ء تا 1399ء ) نے کپڑے کا رومال ایجاد کیا ۔قدیم ترین رومال 16ویں صدی کا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ گرو نانک صاحب کی بہن بیبے نانکی نے اس کی کڑھائی کی تھی اس طرح سولھیوی صدی عیسوی تک یہ پہاڑی علاقوں تک بھی رسائی حاصل کر لی اور خواتین نے اپنا لیا مگر خواتین یا تو شاہی خاندان سے تھیں یا اونچی ذات سے تعلق رکھنے والی ہوتی تھی ۔ ۔پہاڑی علاقوں میں رومال صرف سر ڈھاپنے تھیلے کا متبادل استعمال کرنے ،ناک صاف کرنے کے یا آرائشی آلات کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ رومال تہذیب و ثقافت کا ایک حصہ تھا اور آج بھی ہے پہاڑی رومل کا اظہار ایک مخصوص بصری آرٹ کی شکل میں شامل ہے جو ناقابلِ امتیاز کی علامت ہے، اور دلکش کڑھائی ہاتھ سے بنے ہوئے ٹیکسٹائل پر بغیر مروڑے ریشم کے دھاگوں کے ساتھ کی جاتی ہے، جو پہاڑی پینٹنگز سے بہت متاثر ہے۔

 سلائی کے لیے استعمال ہونے والے ٹیکسٹائل بڑے بغیر بلیچ شدہ ململ یا کھدرکا استعمال کرتے ہیں ۔ تصویر کشی کو ہنر مند پہاڑی مصوروں کے ذریعے عمدہ برشوں سے خاکوں میں تیار کیا جاتا ہے۔ کڑھائی کرنے والی خواتین بعض اوقات خاکہ اور مجسمے خود بناتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں دو غیر معمولی انداز ہوتے ہیں: ایک وضع دار۔ اور ڈرافٹ مین شپ میں خوبصورت، اور دوسرے کافی موٹے اور ہینڈلنگ میں نڈر۔"درحقیقت یہ پہاڑی علاقے کا روایتی فن تھا اور دیہی گھریلو خواتین نے دریائے سندھ تک پھیلے ہوئے شیوالک پہاڑوں کے دامن میں اس کا سہارا لیا تھا۔

رومال مربع یا مستطیل کی شکل کے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کا سائز 1سے 4 فٹ مربع تک ہوتا ہے جس پر رنگوں کا جادوں پہاڑی مرد اور عورتیں مشترکہ کاوش سے جازب نظر بناتے ہیں مرد سیاہ چارکول میں خاکہ تیار کر کے دیتے اور رنگین تھیمز بنانے میں رہنمائی کرتے 

 ہیں اور خواتین قدرتی طور پر رنگے ہوئے خالص ریشم کے فلاس کا استعمال کرتے ہوئے ان پر کڑھائی کرتی ہیں ۔ یہ کڑھائی دو-رکھا /ٹانکا یا ڈبل ساٹن سلائی تکنیک سے کیا جاتا ہے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کڑھائی کا اگلا اور پیچھے بالکل ایک جیسا نظر آئے۔اس میں استعمال ہونے والے رنگ ہمیشہ متحرک رہتے ہیں ۔ کبھی کبھی سونے یا چاندی کے دھاگے بھی استعمال کئے جاتے ہیں ۔

پہاڑی کثرت میں وحدت کے قائل ہیں اس طرح پہاڑی رومال میں اپنے مذاہب کے رنگ کی جھلکیاں ،قدرتی نظارے اور معاشرتی ثقافت کا عکس دیکھائی دیتا ہے پہاڑی رومال پہاڑی پینٹنگز کی مماثلت ہوتی ہے جس کا موضوع ہندو افسانوں سے اخذ کیا گیا تھا۔ ہندوستانی ادبی متون جیسے بھاگوت پران اور گیت گووندا سب سے زیادہ مقبول ذرائع تھے۔ قدرتی طور پر، کرشنا کی زندگی کڑھائی کے لیے سب سے پسندیدہ موضوع تھی۔ کبھی کبھی، شکار اور نرد کھیلنے جیسے شاہی تفریحات کو بھی دکھایا جاتا تھا۔ اگرچہ رامائن اور مہابھارت جیسی تاریخی داستانوں پر بھی کڑھائی کی گئی تھی، لیکن وہ بہت کم ہیں۔ وہ دیوتاؤں کو پیش کی جانے والی تھیلیوں کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اور نیک موقعوں پر دیے گئے تحائف کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ شادیوں کے دوران دولہا اور دلہن کے اہل خانہ کے درمیان خیر سگالی کے نشان کے طور پر رمل کا تبادلہ بھی کیا جاتا تھا۔

اسی طریقے سے پہاڑی مسلمان پہاڑی رومال پر پھول،جانوروں کی تصویریں ،دولہا دلہن کی تصویریں، پہاڑی گیت مایا اور اردو کے اشعار بھی لکھتے ہیں

تمام کمپوزیشن میں پھولوں کی سرحدیں اور شکلیں، پرندے اور جانور شامل تھے۔

 اور پہاڑی علاقوں میں پہلے یہ رومال خیر سگالی کے لئے دولہے اور دولہن والے آپس میں exchange کرتے تھے مگر آجکل بازاری تولیہ کا رواج شروع ہو گیا ہے

پہاڑی علاقوں میں اس رومال کو دو پیار کرنے والے ایک دوسرے کو بطور نشانی بھی دیتے ہیں

اب ہم کڑھائی میں استعمال ہونے والے مواد اور طریقہ پر بات کرتے ہیں جو تفصیلا" مندرجہ ذیل ہیں 

کڑھائی کے دھاگے: 

کڑھائی کے لیے غیر مروڑے ریشم کے دھاگے استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ کڑھائی کو ہموار تکمیل اور یکساں چمک دیتے ہیں جو پینٹنگ کے اثر سے مشابہت رکھتے ہیں (اوہری، 2001)۔ مصنوعی دھاگوں کے لیے زیادہ تر دو تار (دورا دھاگا) بھرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے اور دھاگہ کے ایک سٹرنڈ (ایکورا ڈھاگا) کا استعمال کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے حصے بنائے جاتے تھے۔ ریشم کے دھاگوں کی صورت میں چار سے پانچ ریشمی تنت کو ایک ساتھ تھوڑا سا مڑا کر کڑھائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سونے اور چاندی کے دھاگوں کو سونے کے اثر کو بڑھانے کے لیے کبھی کبھار استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت، غیر موڑنے کے بعد مصنوعی مڑا ہوا دھاگہ استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ بغیر مروڑے یارن کی عدم دستیابی ہے۔ جب ان وائنڈنگ کے بعد بٹی ہوئی یارن سے بنی مصنوعات کو ٹھنڈے پانی میں دھویا جاتا تھا، تو وہی اثر حاصل ہوتا تھا جیسا کہ غیر مروڑے یارن کے معاملے میں ہوتا ہے۔ لوک طرز اور یک طرفہ کڑھائی کے لیے زیادہ ریشے دار دھاگے استعمال کیے جاتے تھے۔

تانے بانے پر ڈیزائن کی ڈرائنگ (Ulikan): 

لوک سٹائل اور فری ہینڈ کروڈ ڈیزائن میں ڈیزائن کا پتہ لگانے کا کام خود کڑھائی کرنے والی یا کسی اور تجربہ کار خاتون نے کیا تھا۔ ڈرائنگ کبھی کبھی براہ راست کپڑے پر بنائی جاتی تھی یا ٹریس کی جاتی تھی (شکل5)۔ جیومیٹریکل ڈیزائن پر دھاگوں کی گنتی کے ذریعے کام کیا گیا تھا۔

اعداد و شمار:

 لوک سٹائل کے لیے کڑھائی کرنے والے کے ذریعے کپڑے پر ڈرائنگ، ذاتی کلیکشن سے تصویر

چھوٹی پینٹنگز پر مبنی رومال کے لیے فیبرک پر ڈرائنگ کا معمول کا طریقہ درج ذیل ہے، کپڑے کو نشاستے کے پیسٹ سے زمین پر چسپاں کیا گیا تھا۔ پہلے خاکے میں لائن ڈرائنگ سرخ رنگ کے رنگ میں بنائی گئی تھی جو کہ ہلکے پانی والے رنگ میں سنڈور سے حاصل کی گئی تھی کیونکہ یہ رنگ حتمی خاکے کے نیچے ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ آخری خاکے میں خاکہ سیاہ رنگ میں تیار کیا گیا تھا جو کاجل یا چارکول سے حاصل کیا گیا تھا۔ تفصیلات کو صاف کیا گیا تھا اور کڑھائی کرنے والوں کے لیے رنگ کی ترجیحات کو نشان زد کیا گیا تھا۔

کڑھائی کی تکنیکی خصوصیات: 

کڑھائی کو انجام دینے کے دوران یہ بنیادی اجزاء تھے جن میں مختلف قسم کے ٹانکے، سلائیوں کی سمت اور آؤٹ لائن سلائی شامل تھے۔ کڑھائی کے لیے مختلف ٹانکے استعمال کیے جاتے تھے جن میں ڈبل رخا سلائی (ڈوروکھا ٹانکا)، لمبی اور چھوٹی ڈارنگ سلائی، ساٹن ٹانکے، چلتی سلائی (کچا ٹانکا)، کراس سلائی (سنگل یا دسوتی ٹانکا)، بٹن ہول سلائی (کازی ٹانکا) اور ہیرنگ بون سلائی ( مچی ٹانکا)۔ بھرنے کے لیے استعمال ہونے والے اہم ٹانکے لمبے اور چھوٹے ڈارنگ ٹانکے تھے اور ڈبل رخا اور سنگل سائیڈڈ ایمبرائیڈری میں ساٹن کے تجاوز کرنے والے سلائی تھے۔ تاہم، دیگر ٹانکے آؤٹ لائن کے لیے اور فنشنگ ٹانکے کے طور پر استعمال کیے گئے جو دونوں طرزوں کو خصوصی خصوصیات فراہم کرتے ہیں۔

استعمال شدہ ٹانکے:

سنگل سائیڈ ایمبرائیڈری میں بھرنے کے لیے استعمال ہونے والی سلائی لمبی اور چھوٹی سلائیوں میں سنگل سائیڈ ڈارنگ سلائی تھی۔ لمبے اور چھوٹے ٹانکے نیچے سے اوپر تک عمودی قطاروں میں لیے گئے تھے۔ انہیں اس انداز میں لیا گیا کہ بعض اوقات ٹانکے کی انفرادی تہیں بنتی ہیں یا نہیں بن سکتیں۔ تانے بانے کے چھوٹے نِپس لیے گئے تھے جس کے نتیجے میں کپڑے کے پچھلے حصے پر بہت چھوٹے ٹانکے نظر آ رہے تھے۔ استعمال ہونے والی ایک اور سلائی ساٹن سلائی تھی جو ایک ہی لمبائی کے ٹانکے میں تھی جسے اس پار لیا جاتا تھا اور الگ الگ تہیں بنائی جاتی تھیں۔ تہوں کے درمیان فرق قابل ذکر تھا۔ یہ سلائی ہمیشہ جیومیٹریکل پیٹرن کے ساتھ استعمال ہوتی تھی۔

دو طرفہ کڑھائی میں جو سلائی عام طور پر فائلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ساٹن سلائی اور ڈارنگ سلائی کی مختلف حالتیں تھیں تاکہ سوئی کی پینٹنگ کا اثر حاصل کیا جا سکے۔ کڑھائی میں تین مختلف۔ ٹانکے کی اقسام کو پہچانا جاتا تھا یعنی لمبی اور چھوٹی سلائی، اینٹوں کی سلائی اور تجاوز کرنے والی ساٹن۔ سلائی

لمبے اور چھوٹے ٹانکے ان کی لمبائی کے مطابق مزید مختلف تھے۔ چھوٹی لمبائی میں، سلائی کے انتظام کا طریقہ وہی تھا۔ سلائی کی لمبائی 0.2 سینٹی میٹر سے 0.4 سینٹی میٹر تک مختلف ہوتی ہے۔ سلائی

لمبائی چھوٹی تھی جس کے نتیجے میں قریب سے بھرے ہوئے یارن کی وجہ سے یکساں ظاہری شکل تھی۔ درمیانی لمبائی میں، سلائی کی لمبائی 0.5cm سے 0.6cm تک تھی۔ لمبی لمبائی میں، سلائی کی لمبائی 0.8 سینٹی میٹر سے لے کر 1 سینٹی میٹر یا اس سے بھی بڑی تھی، جس کے نتیجے میں دھاگے کی چھینٹی اور لہراتی شکل پیدا ہوتی ہے۔ لمبے لمبے ٹانکے والے نمونوں میں یارن کی اوورلیپنگ دیکھی گئی۔

مزید برآں، سلائی کے سائز میں فرق، سلائیوں کے درمیان فاصلہ اور کڑھائی کے لیے استعمال ہونے والے دھاگوں کی تعداد میں تغیرات پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی بار مختلف ٹانکے ایک ساتھ استعمال کیے گئے یعنی تجاوز کرنے والی سلائی کو لمبی اور چھوٹی سلائی کے ساتھ ملایا گیا۔ یہ واضح تھا کہ سلائیوں میں تغیرات ہر ایک کڑھائی کرنے والے کے ساتھ مختلف ہوں گے۔

سلائی کی سمت:

کڑھائی میں، ایک شکل سے بند سوت کی سمت کے بعد ٹانکے لیے جاتے تھے۔

عمودی (رسک کی لمبائی)، افقی (آڈا- چوڑائی)، ترچھی اور متعدد سمتیں ہوسکتی ہیں۔ متعدد

لوک طرز کے رومالوں میں سلائی کی سمت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتی تھی۔ واحد رخا کڑھائی میں

عمودی اور افقی سمتیں زیادہ تر استعمال ہوتی تھیں۔

آؤٹ لائن (ہاسیہ) ٹانکے:

سنگل سائیڈڈ آرٹیکلز میں آؤٹ لائن زیادہ تر ڈیزائن کے تمام شعبوں میں پیلے رنگ میں چین سلائی، مربع چین سلائی یا چلتی سلائی میں کی جاتی ہے۔

دو طرفہ مضامین میں خاکہ کا ایک خاص مقصد تھا اور اسے ڈیزائن اور نقشوں کو نمایاں کرنے، الگ کرنے اور وضاحت کرنے کے لیے منتخب علاقوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ آؤٹ لائن کے لیے عام طور پر استعمال ہونے والی سلائی اسٹیم سلائی (ڈاندی ٹانکا) تھی۔ تاہم، اس سے پہلے کے زیادہ تر نمونوں میں یہ دیکھا گیا تھا کہ دوڑتی ہوئی سلائی (کچا ٹانکا) آؤٹ لائن کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ خاکہ کے لیے استعمال ہونے والے رنگ اعداد و شمار کو بھرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے رنگوں کے برعکس تھے۔ یہ خاص حصوں پر زور دینے اور پس منظر کے خلاف اعداد و شمار کو کھڑا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ دبے رنگوں کو بھی استعمال کیا گیا تھا جو اعداد و شمار کے ساتھ مل کر پوری ترکیب کے ہم آہنگی کو حاصل کرتے ہیں۔

آرائشی خصوصیات: یہ پہلے کے مضامین میں بصری کشش اور جمالیات کو بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیے گئے تھے جیسے کڑھائی میں رنگ، سجاوٹ اور بناوٹ، مکمل سلائی۔ اور کناروں.

رنگ:-

سنگل سائیڈڈ ایمبرائیڈری میں، فری ہینڈ مڑے ہوئے ڈیزائنوں میں استعمال ہونے والا بیس کپڑا سرخ اور گہرے نیوی بلیو کے رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔ کڑھائی کے لیے غیر مروڑے ریشمی دھاگے بنیادی طور پر سفید، سرخ، نارنجی، ہلکے اور گہرے پیلے اور سبز رنگوں میں استعمال کیے جاتے ہیں جو گہرے پس منظر کو متوازن کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔

دو طرفہ کڑھائی میں یہ واضح تھا کہ رنگ پیلیٹ کی محدود رینج بشمول گلابی، سرخ، نیلے، آف وائٹ، ہلکے اور گہرے سبز اور پیلے رنگ کے شیڈ استعمال کیے گئے تھے۔ کڑھائی والے غلافوں میں کڑھائی کے لیے استعمال ہونے والے رنگ پیلیٹ کو ساخت کی سرحد سے پہچانا جا سکتا ہے۔ چونکہ مرکزی اور فیلڈ ڈیزائن کو مکمل کرنے کے بعد بارڈر ہمیشہ آخری میں کام کرتا تھا اور اس میں استعمال ہونے والے تمام رنگ دکھائے جاتے تھے۔

بناوٹ:

یک طرفہ مضامین میں سادہ فلنگ کی گئی، بناوٹ زیادہ نہیں دیکھی گئی۔ تاہم، دو طرفہ کڑھائی میں، ساخت کی وسیع اقسام کا مطالعہ کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر، لوک طرز کی ساخت میں لمبے اور چھوٹے ڈارنگ ٹانکے استعمال کرتے ہوئے، ساٹن ٹانکے کو متعدد سمتوں اور رنگوں میں گھیرے ہوئے بنایا گیا تھا۔ چھوٹے انداز میں عمدہ تفصیلات اور پیچیدہ ساخت کو بصری دلچسپی پیدا کرنے اور اشیاء میں حقیقت پسندی کو شامل کرنے کی کوشش کے طور پر بنایا گیا جیسا کہ وہ فطرت میں موجود ہیں۔ بناوٹ کو voiding کہلانے والی تکنیک کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا جہاں ٹانکے کی قطاروں کے درمیان تنگ خلا پیدا کیا گیا تھا۔ وائڈنگ تکنیک کا استعمال ٹھیک تفصیلات کو سامنے لانے اور آؤٹ لائننگ کے بغیر علاقوں کو الگ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ خاکہ صرف بیرونی حصوں میں کیا گیا تھا اور motifs کے اندر موجود تفصیلات کو voiding کا استعمال کرتے ہوئے صاف کیا گیا تھا۔ بناوٹ کو نقشوں کی شکل میں پس منظر کو بھر کر بنایا گیا تھا جس سے انہیں بے کڑھائی چھوڑ دیا گیا تھا یا مختلف رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے بھرا ہوا تھا۔ اس تکنیک کا استعمال خواتین کی شکلوں اور گھڑ سواروں کے ملبوسات میں پیٹرن بنانے کے لیے کیا جاتا تھا۔

کناروں کے قریب ختم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے ٹانکے:

سلائیوں کو کڑھائی کے ساتھ ساتھ کناروں کو ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔

 References:

1.Sharma, K.P. (2009) Wedding Scenes in Pahari Rumal and the Unusual Subject of Til- Chauli, The Diverse World of Indian Painting, New Delhi, p 143-149,

2.Sharma, V. (2005) Documentation of Decorative Motifs and Design in Hill 3.Embroidery: Especially in Context of Chamba Rumal and Backless Cholis, Chamba Achamba: Women's Oral Culture, Chamba, p 257-273.

4.Pathak, A. (2010) Chamba Rumal: Embroideries of the Himalayan Region, Annals of The Naprstek Museum, p 89-110,

5.Aryan, S. (2010) Folk Embroidery of Western Himalayas, Rekha Prakashan, New Delhi, p 8-16.

6.Ohri, V.C. (2001) An Inquiry into Aspects of Materials, Methods and History, The Technique of Pahari Painting, Aryan Books 7.International, New Delhi, p120-122.

8.Splendor of Pahari Embroidery: Documentation of Technique and Decorative Features

Dr. Rohini Arora

Department of Home Science, Guru Gobind Singh College for Women

Chandigarh- 160019

9.Kaur, R.S. (1995) A Visage of Embroideries of Himachal Pradesh, Department Of Textiles and Clothing. Lady Irwin College, University Of Delhi.

Note(Taken from Book Pahari Nabeel)